Регулировка оборотов вентиляторов реализована хорошо и удобно, вместо обычного переменного резистора используется волкодер. Однако диапазон регулируемых оборотов достаточно мал. Вернее, мал диапазон регулирования напряжения питания вентиляторов – по всем четырем каналам примерно 8.3(+/-0.2)-12 В. Поэтому в каждом конкретном случае обороты будут зависеть от конструкции кулера, например, боксовый вентилятор старенького процессора Intel Celeron 1.7 GHz удалось заставить работать в диапазоне оборотов 2000-3200 об/мин.

Присутствует система звуковой сигнализации, которая оповестит пользователя раздражающим звуком о превышении пороговой температуры или остановке вентилятора.

Недостатком Scythe SCKM-1000 можно считать отсутствие автоматической регулировки оборотов вентилятора по принципу “температура -> обороты”. Пользователю придется самому следить за температурой и повышать обороты вентиляторов руками, если это потребуется. Отсутствие такой функции можно объяснить тем, что различным устройствам требуется различная зависимость регулировки, и при реализации такой идеи устройство значительно бы усложнилось, к тому же возникло бы больше требований при установке.

Ситуация со звуком описана чуть выше, использовать активные колонки не представляется возможным: велики шумы и наводки. Приходится ограничиваться наушниками или вообще не использовать эту функцию. Большой пользы от индикатора уровня нет, тем более что присутствует заметная задержка. Эта фишка устроит лишь любителей различной иллюминации своего компьютера, пусть даже и бессмысленной.

Заключение

В целом, устройство можно оценить положительно. Сделано оно качественно, а все необходимое есть в комплекте поставки. Сменные панели позволят произвести установку в любом корпусе. С эстетической точки зрения все на высоте: присутствует семь цветов подсветки с возможностью автоматического переключения. Точность измерения температур для любительского уровня достаточно высокая. Однако использование больших шкал сделало невозможным отображение сразу всех значений оборотов и температур по четырем каналам, это хоть и спорный, но все же негативный момент. Бонусом Scythe предоставляет возможность регулирования звука с индикацией уровня.

Цена устройства Scythe SCKM-1000 KamaMeter на момент тестирования – 35 у.е.

Плюсы:

*
три передние панели в комплекте поставки;
*
семь цветов подсветки экрана;
*
точность измерения температур;
*
удобный регулятор частоты вращения вентиляторов;
*
высокое качество изготовления.

Минусы:

*
шумы регулятора при использовании активной АС;
*
невозможность просмотра показаний по всем каналам одновременно;
*
малые углы обзора экрана.  

Охлаждающие подставки для ноутбуков представлены в достаточно широком ассортименте, но теперь стали особенно популярны нетбуки с небольшой диагональю. В то же время для маленьких ноутбуков подставка кажется еще более актуальной, так как сами по себе они не очень удобны для длительной работы, а придав им нужный наклон, можно существенно повысить комфортность работы. Модель металлической охлаждающей подставки NotePal U1 универсальна – она рассчитана на нетбуки и субноутбуки от 7 до 12 дюймов, а также может быть использована и для 14-дюймовых ноутбуков.
Внешне модель проста и лаконична, но ее форма имеет один секрет – NotePal U1 можно легко захватить с собой, да еще и использовать его при этом как своеобразный щит для ноутбука, положив его внутрь кармана, образованного U-образным изгибом. Нетбуки очень удобны в дороге, поэтому компактная подставка, которую можно легко прихватить с собой, выглядит очень привлекательно. А то, что она выполняет защитную функцию, еще лучше – те, кому приходится брать нетбуки в “полевые условия” и путешествия, должны оценить это по достоинству.

Тактико-технические характеристики

Размеры

26.9х21.0х5.3 см
Материал

Алюминий, резина
Вес

265 г
Требования к ноутбуку

Размер до 7″ -14″
Питание

Не требуется
Энергопотребление

0 Вт
Уровень шума

0 дБ
Во-первых, подставке не требуется питание. Во-вторых, это значит, что подставку не надо никуда подключать и можно использовать хоть в чистом поле. В-третьих, она не расходует батарею ноутбука, а в четвертых, она не шумит и поэтому совсем не мешает своим существованием окружающим. Ну и к тому же исключительно маловероятно, что такая подставка может сломаться (разве что если по ней проехать катком). Из недостатков можно предположить, что она будет менее эффективно охлаждать ноутбук.  

Вообще, сканер – это электронно-механическое устройство, предназначенное для перевода графической информации различного характера в компьютерный (цифровой) вид для последующего ее редактирования или для вывода ее на печать. Что же значит сканер для дома? В это понятие я заложил недорогие модели сканеров (ценой до $200), не предназначенные для такого профессионального использования, как, например, сканирование изображения для создания рекламных плакатов или другой профессиональной графики. Я попытаюсь в данной статье объяснить, как правильно выбрать сканер именно для домашнего использования. Т.е. все, что я дальше буду говорить о сканерах, будет относиться только к любительским моделям сканеров. Профессиональные же сканеры – это тема отдельной статьи, т.к. я считаю, что “валить” в одну “бочку” сканеры за $200 и сканеры, к примеру, за $15000, по меньшей мере, неразумно.

С чего же следует начать выбор домашнего сканера? Во-первых, вы должны четко понимать, что выбор сканера – дело серьезное и ответственное. Посудите сами, если вы при выборе своего компьютера недостаточно укомплектовали свой системный блок, то в этом случае вы сможете прийти в компьютерный магазин в любое время, купить все необходимое “железо” для вашего компьютера и сделать ему апгрейд. А вот сканеру, к сожалению, апгрейда уже не сделаешь. И вы, как будущий пользователь, должны выбрать для себя ту модель сканера, которая устраивала бы вас по всем своим параметрам, к тому же, надежно и достаточно быстро работала в течение всего времени использования сканера. В том же случае, если вы ошибетесь с выбранным сканером и вдруг обнаружите, что его характеристики не соответствуют вашим потребностям, то, я думаю, вам придется либо продать свой сканер по бросовой цене, либо “зашвырнуть” его на самую дальнюю полку. Впрочем, в этом есть определенный плюс – в будущем вам будет что показать своим внукам. Но я думаю, что не стоит все же тратить деньги на сканер, который будет служить вам только как антиквариат в будущем. А к выбору сканера, на мой взгляд, нужно подойти обдуманно, грамотно и очень серьезно.

Прежде всего, при выборе сканера вы должны очень четко понимать, для какой конкретной цели вы планируете использовать ваш сканер. Т.е. вы должны для себя решить, какие основные задачи будут стоять перед вашим сканером. От этого очень сильно будет зависеть его цена. Ведь сканер – это очень интересная вещь, в том плане, что неграмотный пользователь может переплатить немалые деньги при покупке сканера за те его функции, которые он никогда в жизни использовать не будет. Так что, помните, что железное правило “чем дороже, тем лучше”, которое справедливо для многих компьютерных компонентов, таких, например, как оперативная память или жесткий диск, при покупке сканера просто не работает. Вам остается только глядеть в оба и думать, чтобы и лишних денег не переплатить, и хороший сканер приобрести.

Итак, вам нужно четко определиться, для какой цели покупается сканер. Если вы планируете при помощи данного сканера сканировать только черно-белый текст для последующего его редактирования в каком-либо текстовом редакторе, то для этой цели вам подойдет, в принципе, абсолютно любой сканер из тех, которые сейчас предложены на компьютерном рынке, даже самый дешевый. Лучше всего, конечно, взять планшетный сканер – он, на мой взгляд, самый удобный в использовании. Действительно, ведь вы не сможете пропустить книгу, к примеру, через протяжной сканер. К тому же, сейчас цены на любительские модели планшетных сканеров довольно низкие, и вы вполне сможете себе подобрать приличный сканер для сканирования текста именно из семейства “планшетников” долларов за шестьдесят. То, что этот сканер выбирается для сканирования текста, совсем не значит, что при помощи него нельзя будет отсканировать цветную картинку. На самом деле, сейчас уже не осталось в продаже черно-белых планшетных сканеров, и, как правило, все предлагаемые модели цветные. Но вот вопрос, насколько качественно будет отсканирована цветная картинка на самом дешевом планшетнике, остается открытым. В любом случае, будьте готовы к тому, что качество отсканированной цветной картинки в случае приобретения такого сканера вас может сильно разочаровать. Вообще, при выборе сканера для сканирования текста не следует обращать внимания на такие параметры сканера, как цветопередача или динамический диапазон. Самое главное – стоит обратить внимание на то, какое у данного сканера оптическое разрешение и насколько быстро он работает. Для сканирования текста, как правило, достаточно будет приобрести сканер с оптическим разрешением 300 dpi (dots per inch – точек на дюйм), т.к. этого достаточно для большинства программ распознавания текста (к примеру, самая известная программа для распознавания текста сейчас – ABBYY FineReader). С разрешением 300 dpi вы сможете довольно четко отсканировать даже очень мелкий текст. Только в редких, почти исключительных случаях, для очень мелкого текста, потребуется сканер с большим оптическим разрешением. Но все же, скорость сканирования в сочетании с качеством и скоростью работы программы сканирования, на мой взгляд, – основное условие для выбора сканера для сканирования и дальнейшего редактирования текста. В том же случае, если вы собираетесь достаточно часто пользоваться сканированием цветной картинки и хотите получить неплохой результат, то ваша задача по выбору сканера значительно усложняется, и вам следует обратить внимание на некоторые другие характеристики сканера. Давайте поподробнее остановимся на самых основных характеристиках, именно на тех, на которые следует обратить свое внимание при выборе сканера.

Разрешение сканера – это, на мой взгляд, одна из самых важных характеристик сканера. Ведь чем больше разрешение, тем более мелкие детали изображения вы сможете отсканировать с приемлемым качеством, к тому же, чем больше разрешение, тем сильнее вы сможете увеличить полученное изображение для дальнейшего редактирования или вывода на печать. Разрешение сканера бывает двух видов: оптическое и интерполяционное. И здесь будьте особенно внимательны. Не обращайте внимания на надписи на коробке, типа 12000 dpi. Это все хитрая уловка производителя, рассчитанная на неопытных пользователей. Вообще, возьмите себе за правило, никогда не обращать внимания на всевозможные надписи на коробках устройств, в крайнем случае, стоит обратить внимание на характеристики того или иного устройства, описанные в его техническом паспорте. И вообще, на мой взгляд, при выборе того или иного устройства стоит доверять только своим собственным глазам. Итак, что касается разрешения. На самом деле, нас интересует только лишь оптическое разрешение данного сканера, никак не интерполяционное. Ведь именно оптическое разрешение отвечает за то, насколько качественно настроена оптика и все механизмы сканера. Именно оптическое разрешение – это то разрешение, с которым может отсканировать изображение данный сканер. Интерполяционное разрешение – это так называемое программное разрешение. Т.е. то разрешение, которое получается путем обработки полученного со сканера изображения при помощи соответствующей программы – драйвера данного сканера. Механизм получения интерполяционного разрешения следующий: сканер сканирует, скажем, с разрешением 600 dpi, а программа, обрабатывая полученное изображение, вставляет в него промежуточные пиксели, анализируя соседние и, тем самым, как бы искусственно увеличивает их количество. В результате получается картинка с разрешением, скажем, 2400 dpi, но толку от этих лишних пикселей абсолютно никакого. И мы не получаем ничего полезного в этом случае, а только лишь имеем огромные объемы памяти, занимаемые подобным файлом. Так что, будьте осторожны, не попадитесь на “утку” производителя, касающуюся интерполяционного разрешения. И еще, разрешение сканера указывается обычно так: 600х1200 dpi. В таком случае, интересующее нас оптическое разрешение – меньшее число, оно указывает на оптическое разрешение по ширине сканера (по горизонтали). Большее же число отвечает за разрешение сканера по вертикали, оно зависит только от шага, с которым может перемещаться сканирующая матрица. Но как же правильно выбрать то оптическое разрешение сканера, которое вам необходимо? Ответ на этот вопрос заключается в том, для каких целей будет использоваться в дальнейшем отсканированное изображение. На этот счет я приведу несколько рекомендаций. Если вы сканируете изображение, чтобы его использовать в натуральную величину только на экране монитора, например, для размещения его на Internet-страничках, то в таком случае вам даже более чем достаточно установить разрешение 100 dpi. Если же вы собираетесь использовать полученное изображение в увеличенном, например в 2 раза, виде, то и разрешение для сканирования следует установить в 2 раза больше. Но здесь помните одну немаловажную деталь – оригинал, с которого вы производите сканирование, сам по себе имеет определенное разрешение. И если вы установите разрешение для сканирования большее, чем разрешение оригинала, то в таком случае вы будете просто-напросто сканировать подробную структуру каждого зерна изображения, что, естественно, ни к чему. Если вы сканируете картинку для какого-либо печатного журнала, то разрешение 300 dpi в данном случае будет в самый раз. В том случае, если вы сканируете картинку для последующей распечатки ее на принтере, то здесь есть некая интересная особенность при выборе необходимого разрешения. Так как мы ведем речь о домашних сканерах, то, как известно, в домашних условиях для распечатки цветного изображения используется чаще всего струйный цветной принтер, который имеет определенную разрешающую способность (например, 600 dpi). Так вот, разрешение сканера следует установить ровно в три раза меньшее, чем разрешение используемого принтера (в нашем случае следует установить 200 dpi). Дело в том, что для получения цветного изображения на струйном принтере используется краска трех основных цветов. И каждая точка определенного цвета получается путем смешения трех точек разных цветов и, фактически, разрешение полученного отпечатка получается в три раза меньше, чем разрешение принтера. Так что формула: разрешение сканера = разрешение принтера/3 идеально работает при выборе необходимого разрешения для сканирования рисунка для последующего вывода его на печать. Но и здесь не следует забывать, что если вы будете увеличивать изображение перед его печатью, то и разрешение нужно поставить большее.

Следующий, тоже немаловажный параметр сканера – цветопередача, которая определяется такой технической характеристикой сканера, как глубина цвета. На данную характеристику стоит обратить свое внимание в том случае, если вы собираетесь пользоваться сканированием цветных изображений. Глубина цвета определяет, по сути дела, то количество цветов и оттенков, которое получается в отсканированном изображении. И, естественно, чем больше глубина цвета, тем более точная будет у вашего сканера цветопередача. Глубина цвета сканера измеряется в битах и зависит от качества аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и от качества ПЗС-матрицы вашего сканера. Казалось бы, с этим параметром сканера все просто и понятно: чем выше глубина цвета, тем больше цветов сканер передает, а значит, тем более качественное изображение получится. Но, к сожалению, не все так просто. Давайте разберемся, почему. С черно-белым изображением все понятно: здесь 8-битный сканер передает 256 градаций серого цвета, что вполне достаточно для передачи черно-белого изображения фотографического качества. А вот при сканировании цветного изображения для достижения нужного качества цветопередачи нам потребуется, как минимум, 24 бита (по 8 бит на каждый цветовой канал). В этом случае вам гарантирована картинка с тем количеством цветов и оттенков, которые только может различить человеческий глаз. Но ведь на компьютерном рынке также очень широко представлены сканеры с глубиной цвета 36 бит или даже 48 бит. Неужели такие сканеры позволяют получить, например, 48-битное изображение, которое будет просто идеального качества? К сожалению, нет. Практика показывает, что такие сканеры в результате сканирования выдают 24-битное изображение. Но что же это такое? Это что, обман производителя? Нет, не обман, а просто довольно хитрый “финт”, который позволяет ввести в заблуждение неопытного покупателя. На самом деле любые сканеры (я имею в виду только любительские модели) используют только лишь 24 бита для цветопередачи при сканировании, а оставшиеся биты (например, 24 бита у 48-битного сканера) являются шумовыми. Т.е. они содержат дополнительные шумы, а также некоторую служебную информацию. У таких сканеров, в конечном счете, эти шумы учитываются при формировании готового 24-битного изображения, и изображение получается более чистым. Так что, запомните и не попадитесь на эту “удочку” с битами. Основная идея здесь такова: вы в любом случае получаете 24-битное изображение, независимо от того, сколько бит в изображении заявлено производителем сканера. Но не стоит расстраиваться, ведь вы все равно не сможете отредактировать изображение с большей глубиной цвета, чем 24 бита. Действительно, даже такой профессиональный программный пакет для обработки графики, как Adobe Photoshop, позволяет редактировать только лишь 24-битное изображение. А что уж тогда говорить о других графических пакетах? Что касается разницы в цветопередаче, например, 24-битного и 48-битного сканеров, – я, например, глубокого отличия не вижу. Более того, я видел 24-битный сканер, который мне больше понравился по качеству сканирования, чем 48-битный. Здесь, на мой взгляд, все-таки большую роль играет фирма-производитель сканера. И опять же, выплывает старая добрая истина – доверяй только собственным глазам! Так что, только вы сами сможете реально оценить, устраивает ли вас данный сканер по цветопередаче или нет, когда будете проверять его в компьютерной фирме при покупке. И старайтесь не слушать советов менеджеров компьютерной фирмы. И всегда помните, что их основная задача – “впарить” вам сканер подороже, причем у них, как правило, очень хорошо “подвешен язык” и они способны “уболтать” многих покупателей, особенно неопытных, так что их советы могут привести к неправильному выбору.

Динамический диапазон – это параметр сканера, который, как правило, не указывается на большинстве любительских моделей сканеров, поэтому мы его подробно рассматривать не будем. Скажу лишь только, что на него следует обратить внимание, если вы собираетесь заниматься сканированием рентгеновских снимков и фотографических негативов или слайдов. Но, я думаю, что мало какой пользователь захочет заниматься этим у себя дома. И такие виды деятельности, как сканирование рентгеновских снимков, – поприще все же профессиональное, а значит, они не имеют отношения к данной статье. Совсем другое дело, что сейчас для большого количества сканеров производители предлагают в комплекте так называемые слайд-адаптеры, которые предназначены для сканирования фотопленки. Но лично я отношусь к этим слайд-адаптерам, как к некой детской игрушке. Ведь на самом деле эти слайд-адаптеры просто не способны с хорошим качеством отсканировать фотопленку. Так что, при помощи них вам никогда не получить качественных фотографий. Тем более, что полученное изображение нужно будет еще и распечатать на хорошем фотопринтере, что является удовольствием отнюдь не дешевым. Так что, мой вам совет – идите с вашей пленкой в любую фотолабораторию, и там вы получите качественные и недорогие отпечатки.

Еще один немаловажный момент, на который следует обратить свое внимание при покупке сканера, – это тип его подключения. Сейчас существует много различных интерфейсов, но вам предстоит четко определить для себя, какой из них выбрать.

Самые некогда распространенные и, наверное, на сегодняшний день самые древние способы подключения – это через LPT- и COM-порты. Эти способы подключения просты и удобны, однако следует иметь в виду, что скорость передачи данных на компьютер при их использовании довольно низкая, и сейчас она уже не соответствует требованиям все большего числа пользователей, запросы которых, как известно, растут не по дням, а по часам. Впрочем, растут так же быстро, как развиваются сейчас компьютерные технологии. А за этим дело не постоит: не успеешь и глазом моргнуть, как сканер, который ты купил вчера, – сегодня уже не выпускают. Кроме маленькой скорости передачи данных, через эти порты вы также можете наткнуться на всевозможные проблемные конфликты с другими периферийными устройствами, например, с LPT-принтером или с мышкой.

USB-порт – это очень распространенный на сегодняшний день способ подключения сканеров. У него есть, несомненно, много плюсов по сравнению с LPT, а тем более с СОМ-портами, хотя он немного подороже последних. Во-первых, USB-сканеры работают быстрее: через USB-кабель информация идет с довольно большой скоростью. Как правило, никогда не возникает проблем с другими периферийными устройствами, но, к сожалению, у некоторых моделей USB-сканеров существуют проблемы с некоторыми материнскими платами. Вот, например, я сам убедился, что некоторые USB-сканеры UMAX просто отказываются работать с материнскими платами на 815 чипсете. Так что, если вы решили взять USB-сканер, я вам советую, проверьте свой сканер при покупке на работоспособность именно со своим системным блоком и убедитесь, что все работает нормально. Ну где же зарыты корни подобных конфликтов? Наверное, никто точного ответа на этот вопрос не даст. Возможно, ответ кроется в уже устаревших драйверах для сканера UMAX, которые почему-то никто не торопится обновлять. Возможно, USB-порты еще довольно “сырые”, и их еще предстоит дорабатывать. В любом случае, проблема существует, и закрывать на нее глаза вам при выборе сканера не следует.

SCSI-контроллер. Тоже очень распространенный в последнее время способ подключения сканеров. Недостатков у такого контроллера просто нет – одни достоинства. Во-первых, этот контроллер работает без конфликтов с оборудованием. Во-вторых, на этот контроллер, кроме сканера, можно “повесить” еще кучу внешних SCSI-устройств. Скорость работы такого сканера самая высокая, но такой сканер стоит несколько дороже, чем аналогичные сканеры с другим интерфейсом. Но, поверьте мне, эта разница в цене стоит того!

И, наконец, комбинированный интерфейс. Иногда сканеры используют комбинированный, например, SCSI + USB интерфейс. Но, на мой взгляд, нет никакого смысла переплачивать деньги за двойной интерфейс. Не лучше ли сразу для себя выбрать подходящий один?

Итак, вы уже вооружены определенными знаниями, необходимыми для выбора сканера для дома. Мне осталось просто дать вам еще несколько полезных советов для выбора наилучшего для ваших потребностей сканера.

Обратите внимание на программное обеспечение, которое идет в комплекте со сканером. Это очень важно. И первое, что обязательно должно идти в комплекте со сканером – это его Twain-драйвер. Дело в том, что фирма Microsoft не включила сканеры в список стандартных устройств Windows, ведущие производители сканеров и программного обеспечения создали этот стандарт своими силами, и называться он стал TWAIN. Twain-драйвер сканера – это программное приложение с графическим интерфейсом. От того, насколько качественно сделан драйвер сканера, зависит комфортность вашей работы со сканером. При помощи него вы сможете полностью управлять процессом сканирования: задавать необходимую область сканирования, выбирать параметры сканирования. Обратите внимание на то, какой интерфейс имеет данная программа, есть ли там все необходимые настройки для получения изображения максимального качества, такие, например, как цветовая коррекция, регулирование яркости и контрастности сканирования, и другие специфические функции, необходимые для полной качественной настройки сканера. Обратите внимание, есть ли возможность сохранения пользовательских настроек. Это, на самом деле, очень удобно: вы просто один раз посидите, помучаетесь, но настроите должным образом ваш сканер, и вам больше никогда не нужно будет повторять его настройку. В общем, изучите внимательно все возможности программы сканирования и определите, удовлетворяет ли она вашим потребностям. Ведь иногда бывает, что в программу сканирования не включены практически никакие настройки изображения сканера, а предложено лишь несколько стандартных режимов сканирования, на выбор. Такого рода универсализм не сможет привести к оптимальному качеству изображения. И наилучшее изображение с любительского сканера вам все-таки придется “выжимать” именно вручную.

Когда вы остановитесь на конкретной модели сканера и придете покупать его в компьютерную фирму, обязательно проверьте его в действии. Отсканируйте лист с цветным изображением на белом фоне. Обязательно отсканируйте весь лист, а не какую-то часть его, т.к. дефект сканирования может проявиться в каком-либо углу листа. Обратите внимание, насколько точно передаются цвета на монитор с оригинала, особенно если вы покупаете сканер для сканирования в основном цветных изображений. Особое внимание обратите на то, как передается белый цвет фона. Нет ли каких-либо шумов (грязи или просто какого-либо оттенка, отличного от белого). Я сразу хочу вас предупредить, что шумы на белом фоне выдают почти все любительские сканеры, и здесь уже приходится смотреть только на то, насколько они интенсивные. По этому поводу я вам хочу дать совет: если у вас на белом фоне проявляются какие-либо шумы, то попробуйте несколько увеличить контрастность и одновременно яркость сканирования. Лично мне это помогло практически полностью избавиться от шумов. Вообще, изучите внимательно получившееся отсканированное изображение. Нет ли каких-либо полос, пятен, разводов и других дефектов изображения. Обратите внимание на четкость сканирования мелких деталей при соответствующем разрешении сканера. В общем, доверяйте только собственным глазам и собственным ощущениям. Ведь вы сами являетесь пользователем данного сканера, и именно вам придется с ним в дальнейшем работать. И именно от того, насколько серьезно и грамотно вы подойдете к проблеме выбора домашнего сканера, зависит то, насколько качественный и необходимый именно для ваших нужд сканер вы приобретете, потратив на него наименьшее количество денег.

Желаю вам удачного выбора!

Стоит ли менять видеокарту (естественно, которая устраивает вас по производительности) только из-за того, что шумит система охлаждения? Совершенно ясно, что порой “овчинка выделки не стоит”, поэтому, скорее всего, находчивые пользователи примутся модернизировать штатный кулер, а остальные присмотрятся к продуктам сторонних производителей.
Одну из таких альтернативных замен стандартной системы охлаждения для видеокарт предлагает компания TITAN. Сегодня речь пойдет о продукте Twin Turbo TTC-CSC88TZ, который позиционируется для ускорителей начального и среднего уровня. В рамках данного материала мы познакомимся с конструкцией TITANовского детища, его эффективностью и особенностями установки.

Традиционно приступим к осмотру “пациента”.

Комплект поставки, внешний вид и конструктивные особенности. Инсталляция
На лицевой части взору открывается огромный гриль системы охлаждения, через которые просматриваются вентиляторы и массивный радиатор. Все ключевые характеристики продукта отмечены на лицевой стороне.Запаянную по периметру коробку удалось вскрыть только с помощью канцелярского ножа, внутри обнаружился следующий комплект:

* непосредственно сам кулер;
* инструкция по сборке и установке (на развороте картонного вкладыша);
* небольшой шприц с термопастой;
* комплект радиаторов для видеопамяти;
* 4 подпружиненных винта;
* 5 шестигранных штифтов;
* 8 полипропиленовых шайб.

Всего этого “добра” более чем достаточно для установки на видеокарты, совместимые с системой охлаждения. Из недочетов комплекта отметим разве что отсутствие запасного термоинтерфейса для радиаторов видеопамяти. Если, например, возникнет желание мигрировать на другую видеокарту или вдруг переклеить радиаторы, то о надежной фиксации уже речи быть не может, поэтому придется приобретать термоклей или термоскотч отдельно, что вызывает дополнительные неудобства.

Итак, давайте предварительно проанализируем список совместимых видеокарт и основные технические характеристики TITAN Twin Turbo TTC-CSC88TZ.Типоразмер вентилятора, мм

70x70x10
Скорость вращения вентилятора, об/мин

2000 ± 10%
Создаваемый поток одним вентилятором

31 CFM
Уровень шума

26.2 дБ
Напряжение питания вентилятора

12 В
Рабочий ток вентилятора

0.18 А
Потребляемая мощность

2.16 Вт
Поддерживаемые модели GeForce:

4xxx, 6xxx, 7xxx, 8500/8600/8800 GT/8800 GS/9600 GT/9600 GSO/9800 GT/9800 GTX 512 МB
Поддерживаемые модели Radeon:

7xxx, X1xxx, HD 2400 /2600 HD 3xxx, HD 4xxx
Расстояния между монтажными отверстиями для крепления кулера на плате

54.8 мм
61.1 мм
75.4 мм
79.7 мм
Основные особенности

Основание и тепловые трубки – медь,
ребра – алюминий, для охлаждения радиатора используется два вентилятора
Габаритные размеры

158x115x36 мм
Ориентировочная стоимость

$30

Поскольку Twin Turbo не имеет крепежа под диагональное расстояние 82.5 мм, из общего списка совместимых видеокарт выпадают графические решения NVIDIA GeForce 8800 GTS/GTX на базе графического ядра G80.

Следует также обязательно помнить, что у некоторых моделей видеокарт класса Radeon HD 3xxx, HD 4xxx и GeForce 8800/9800 используется активное охлаждение элементов питания платы, для которых в комплекте TITAN Twin Turbo TTC-CSC88TZ ничего не предусмотрено. Поэтому здесь имеется определенный риск повредить плату из-за термического пробоя системы питания, если не предпринять дополнительных средств охлаждения (как правило достаточно всего лишь небольшого пассивного радиатора). Качество обработки подошвы оставляет желать лучшего – поверхность далеко не зеркальная.

Через основание проходит 4 тепловые трубки, на верхние концы которых нанизаны алюминиевые ребра, образующие массивный радиатор.Вся сборка содержит в себе 49 пластин толщиной примерно по 0.3 мм каждая. При этом расчетная площадь всего радиатора составляет около 1700 см кв. Стоит заметить, что высота радиатора небольшая, чуть больше диаметра тепловых трубок.
[color=red]  

Мой блог находят по следующим фразам

• кряк для виндовс 7
• CCleaner Enhancer
• не обновляется ip адрес
• принципы работы автохолодильников
• kesh dns
• применение коаксиального кабеля

Один из способов проверки типа оперативной памяти, модели и скорости – это снять крышку компьютера и посмотреть на модуль оперативной памяти, записав номер модели и тип, который напечатан на нем.

Если у вас есть руководство к материнской плате, то это также является еще одним хорошим методом для проверки совместимости модулей памяти.

Существует также программное обеспечение, которое может быть использовано для проверки и получения более подробной информации о материнской плате и оперативной памяти. Это cpuz. Очень маленькая программа, ее вам не нужно устанавливать, так как она может быть непосредственно работать с внешнего устройства памяти.

Загрузитеcpuz. Единственное, что нужно сделать, это двойной щелчок и после нескольких секунд, программа покажет вам все подробности о вашей материнской плате и RAM-модулях.

Также вы можете использовать ее для определения типа BIOS, информации о процессоре и т. д.

Интересное Решили приобрести водяные насосы, но не знаете где? Тогда вашему вниманию предлагается компания-производитель, в которой вы можете найти широкий выбор продукции.

Источник: systemadmins.ru

Мой блог находят по следующим фразам

• сравнение prescott P4 2,4 и P4 3,0
• сети 1 Гигабит в секунду
• служба трансляции
• чем протереть контакты
• архивация windows 2008 ftp
• java не серверный язык

Однако даже при наличии физических разрушений поверхности лазерный диск может вполне нормально читаться за счет огромной избыточности хранящихся на нем данных, но затем, по мере разрастания дефектов, корректирующей способности кодов Рида-Соломона неожиданно перестает хватать, и диск безо всяких видимых причин отказывается читаться, а то и вовсе не опознается приводом.

К счастью, в подавляющем большинстве случаев хранимую на диске информацию все еще можно спасти, и эта статья рассказывает как.

Общие рекомендации по восстановлению

Не всякий не читающийся (нестабильно читающийся) диск – дефектный. Зачастую в этом виновен отнюдь не сам диск, а операционная система или привод. Прежде чем делать какие-либо заключения, попробуйте прочесть диск на всех доступных вам приводах, установленных на компьютерах девственно-чистой операционной системой. Многие приводы, даже вполне фирменные и дорогие (например, мой PHILIPS CD-RW 2400), после непродолжительной эксплуатации становятся крайне капризными и раздражительными, отказывая в чтении тем дискам, которые все остальные приводы читают безо всяких проблем. А операционная система по мере обрастания свежим софтом склонна подхватывать различные глюки подчас проявляющиеся самым загадочным образом (в частности, привод TEAC, установленный в систему с драйвером CDR4_2K.SYS, доставшемся ему в наследство от PHILIPS’a, конфликтует с CD Player’ом, не соглашаясь отображать содержимое дисков с данными, если тот активен, после удаления же CDR4_2K.SYS все идет как по маслу).

Также не стоит забывать и о том, что корректирующая способность различных моделей приводов очень и очень неодинакова. Как пишет инженер-исследователь фирмы ЕПОС Павел Хлызов в своей статье “Проблема: неисправный CD-ROM”: “: в зависимости от выбранной для конкретной модели CD-ROM стратегии коррекции ошибок и, соответственно, сложности процессора и устройства в целом, на практике тот или иной CD-ROM может либо исправлять одну-две мелкие ошибки в кадре информации (что соответствует дешевым моделям), либо в несколько этапов восстанавливать, с вероятностью 99,99%, серьезные и длинные разрушения информации. Как правило, такими корректорами ошибок оснащены дорогостоящие модели CD-ROM. Это и есть ответ на часто задаваемый вопрос: “Почему вот этот диск читается на машине товарища, а мой ПК его даже не видит? “.

Вообще-то, не совсем понятно, что конкретно господином инженером-исследователем имелось ввиду: корректирующие коды C1, C2, Q- и P- уровней корректно восстанавливают все известные мне приводы, и их корректирующая способность равна: до двух 2 ошибок на каждый из C1 и C2 уровней и до 86- и 52-ошибок на Q- и P- уровни соответственно. Правда, количество обнаруживаемых, но уже математически неисправимых ошибок составляет до 4 ошибок на C1 и C2 уровней и до 172/104 ошибок на Q/P, но: гарантированно определяется лишь позиция сбойных байт во фрейме/секторе, а не их значение. Впрочем, зная позицию сбойных байт и имея в своем распоряжении исходный HF-сигнал (т. е. аналоговый сигнал, снятый непосредственно со считывающей головки), кое-какие крохи информации можно и вытянуть, по крайней мере теоретически: так что приведенная выше цитата в принципе может быть и верна, однако, по наблюдениям автора данной статьи, цена привода очень слабо коррелирует с его “читабельной” способностью. Так, относительно дешевые ASUS читают практически все, а дорогие PHILIPS’ы даже свои родные диски с драйверами опознают через раз.

Другая немаловажная характеристика – доступный диапазон скоростей чтения. В общем случае – чем ниже скорость вращения диска, тем мягче требования, предъявляемые к его качеству. Правда, зависимость эта не всегда линейна. Большинство приводов имеют одну или несколько наиболее предпочтительных скоростей вращения, на которых их читабельная способность максимальна. Например, на скорости 8x дефектный диск читается на ура, а на всех остальных скоростях (скажем, 2x, 4x, 16x, 32x) – не читается вообще. Предпочтительная скорость легко определяется экспериментально, необходимо лишь перебрать полный диапазон доступных скоростей.

При покупке CD-ROM’a выбирайте тот привод, у которого скоростной диапазон максимален. Например, уже упомянутый выше PHILIPS CDRW 2400 умеет работать лишь на: 16x, 24x, 38x и 42x. Отсутствие скоростей порядка 4x – 8x ограничивает “рацион” привода только высококачественными дисками.

По непонятным причинам, штатные средства операционной системы Windows не позволяют управлять скоростью диска и потому приходится прибегать к помощи сторонних утилит, на недостаток которых, впрочем, жаловаться не приходится. Вы можете использовать Slow CD, Ahead Nero Drive Speed и т. д. Вообще-то, большинство приводов самостоятельно снижают скорость, натолкнувшись на не читающиеся сектора, однако качество заложенных в них алгоритмов все еще оставляет желать лучшего, поэтому “ручное” управление скоростью дает значительно лучший результат.

Если же ни на одном из доступных вам приводов диск все равно не читается, можно попробовать отшлифовать его какой-нибудь полировальной пастой. Технике полирования оптических поверхностей (и лазерных дисков в частности) посвящено огромное количество статей, опубликованных как в печатных изданиях, так и в Интернете (особенно полезны в этом смысле астрономические книги по телескопостроению), поэтому здесь этот вопрос будет рассмотрен лишь кратко. Да, действительно, поцарапанный диск в большинстве случав можно отполировать, и если все сделать правильно, диск с высокой степенью вероятности возвратится из небытия, но: Во-первых, полировка восстанавливает лишь царапины нижней поверхности диска и бессильна противостоять разрушениям отражающего слоя. Во-вторых, устраняя одни царапины, вы неизбежно вносите другие – после иной полировки лазерному диску может очень сильно поплохеть. В-третьих, полировке дисков невозможно научиться за раз, – вам понадобиться уйма времени и куча “подопытных” дисков. Нет уж, благодарю покорно! Лучше мы пойдем другим путем!

А вот что вашему диску действительно не помешает – так это протирка обычными салфетками, пропитанными антистатиком (ищите их в компьютерных магазинах). Прежде чем вытирать диск, сдуйте все частицы пыли, осевшие на него (иначе вы его только больше поцарапаете) и ни в коем случае не двигайтесь концентрическими мазками! Вытирать поверхность диска следует радиальными движениями от центра к краям, заменяя салфетку на каждом проходе.

Диск не опознается приводом

Вы вставляете диск в привод. Привод раскручивает диск, судорожно мигая при этом индикатором активности, затем, убедившись в том, что на заданной скорости диск не читается, начинает снижать обороты вплоть до полной остановки диска. Индикатор “DISK IN” (если он присутствует на лицевой панели привода) печально тухнет, давая тем самым понять, что кусок пластика, засунутый в привод, с точки зрения привода представляет собой все что угодно, но только не компакт-диск. При попытке обращения к диску выдается сообщение об отсутствии диска в дисководе и вежливое предложение его туда вставить.

Неспособность привода опознать диск в подавляющем большинстве случаев есть свидетельство неисправности CD-ROM привода. Реже – дефективности самого лазерного диска. Даже если вчера этот диск вполне уверенно опознавался, и даже если привод опознает все остальные диски – не спешите уверять себя в его, привода, работоспособности! Попробуйте прочитать диск на другом приводе. На худой конец – уменьшите скорость вращения диска до минимальной, однако будьте готовы к тому, что привод вас не послушается. Дело в том, что большинство приводов автоматически сбрасывают прежние установки скорости при смене диска и не позволяют изменять скорость вплоть до тех пор, пока диск не будет опознан (особенно этим “славятся” приводы TEAC, приводы от ASUS обычно ведут себя более демократично).

Если же подопытный диск отказывается опознаваться всеми доступными вам приводами, то причина скорее всего в том, что те не могут прочесть оглавление диска (также называемое TOC’ом), хранящееся в Lead-In области. Выньте диск из привода и внимательно рассмотрите узкое блестящее кольцо, расположенное у внутреннего края диска – это и есть Lead-In. Нет ли на нем глубоких царапин или загрязнений? Загрязнения удалите чистой салфеткой (к слову сказать, при очистке диска про вводную область зачастую как-то забывают, вероятно принимая ее за бесполезное декоративное украшение). Бороться с царапинами намного труднее, и без надлежащего опыта полировки лазерных дисков за это дело лучше не браться. Лучше всего было бы отнести такой диск в сервисный центр, специализирующийся на восстановлении информации, однако далеко не во всяком городе такие центры вообще есть и далеко не всегда они выполняют такое восстановление оперативно и грамотно. Опять-таки: конфиденциальность, стоимость восстановления и прочее, прочее, прочее:

Можно ли восстановить такой диск самостоятельно? Да, можно, но для этого вам понадобится определенное оборудование, стоящее порядка 1000 рублей (~30$). Конкретно – отдельный CD-ROM привод, над которым будет не жалко поизмываться, и потерей которого вы окажетесь не слишком сильно огорчены (очень хорошо подходят для этих целей низкоскоростные приводы, оставшиеся от последнего апгрейда системы).

Весь фокус в том, что для работы с диском на сектором уровне TOC не так уж и нужен, и без него вполне можно обойтись. Фактически, это не аппаратная, а программная проблема. Обнаружив, что в процессе чтения оглавления диска возникли неустранимые ошибки, микропрограмма, зашитая в ПЗУ привода, отказывает такому диску в обработке, несмотря на то, что содержимое TOC’а дублировано в Q-канале подкода и размазано по всей спиральной дорожке. Причем привод реально нуждается лишь в трех основных полях TOC’a: адресе выводной области диска (чтобы знать: до сих пор можно дергать головкой), стартовом адресе первого трека (чтобы знать, откуда начинать чтение данных) и адресе следующей вводной области (только для многосессионных приводов). Со стартовым адресом первого трека разобраться проще всего – он по жизни равен 00:02:00 (что соответствует нулевому LBA-адресу). Адрес Lead-Out, напрямую зависящий от объема лазерного диска, не обязательно указывать точно, достаточно выбрать его таким, чтобы он был не меньше адреса настоящего Lead-Out, иначе все расположенные за ним сектора окажутся недоступными. Установив адрес Lead-Out на 80- или даже 90 минут мы можем гарантировать, что вся поверхность диска будет доступна приводу. Короче говоря, имей мы доступ ко внутренним структурам прошивки привода, восстановление разрушенного TOC’a было бы плевым делом. Автор использует для этих целей специальным образом модифицированную им прошивку обыкновенного CD-ROM привода (старенькая 8x модель от no name), которая позволяет манипулировать любыми служебными данными и потому читает все, что только физически можно прочесть.

Если же хачинье микропроцессорных программ вам не по зубам, можно пойти другим путем. Аккуратно разберите CD-ROM привод и извлеките его начинку из корпуса (теперь вы поняли, почему автор порекомендовал купить для этих целей отдельный – максимально дешевый – привод?). Теперь открутите болты, удерживающие металлическую планку, на которой закреплен эдакий “пятачок”, прижимающийся к верхнему краю лазерного диска и тем самым уберегающий его от проскальзывания. Вместо этой некузявой конструкции вы можете использовать металлическое кольцо или иную тяжесть. Главное – получить свободный доступ к лазерному диску и возможность его “горячей” смены на ходу без выдвижения лотка.

Подключите CD-ROM к компьютеру и, включив питание последнего, нормальным путем вставьте в привод специальным образом подготовленный диск, адрес выводной области которого лежит в районе 80 – 90 минут (можно просто вставить любой CD с видеофильмом от 700 мегабайт). Убедившись, что диск нормально опознан, дождитесь его полной остановки и – не выключая компьютера – аккуратно снимите его с привода, ни в коем случае не открывая лоток. Теперь – установите в привод тот диск, который вы собираетесь восстанавливать. Поскольку TOC старого диска уже находится в кэше, а замену диска, совершенную таким варварским способом, привод обнаружить не в состоянии, он будет работать с новым диском точно так же, как и со старым. Только не пытайтесь читать содержимое диска средствами операционной системы – это ни к чему хорошему не приведет (ведь она тоже умеет кэшировать и сколько бы вы не жали на “обновить”, в окне проводника будет неизменно прежнее оглавление). Лучше возьмите любой “грабер”, читающий диск на секторном уровне и не задающий при этом лишних вопросов (можно воспользоваться утилитой cd_raw_read, бесплатно распространяемой автором этой статьи) и скопируйте все содержимое диска от первого сектора до последнего в файл-образ, а затем, используя любую подходящую программу “прожига”, залейте его на CD-R или CD-RW. Пусть вы не восстановите сам диск, но зато – его содержимое! Эта методика с одинаковым успехом применима как для аудиодисков, так и для дисков с данными.

Как вариант: можно не откручивать прижимную планку, а найти датчик смены диска и на время сделать ему “харакири”, заставляя привод думать, что восстанавливаемый диск не был заменен (дешевые приводы используют простые механические датчики, сразу же бросающиеся в глаза, в более дорогих моделях отдельного датчика вообще нет и признаком смены диска считается нажатие на EJECT; в этом случае с некоторым риском можно воспользоваться отверстием для аварийного извлечения диска, однако имейте ввиду, что извлечение диска на работающем приводе может необратимо искалечить его механическую часть).

К слову сказать, существуют и такие приводы, которые ухитряются читать диск даже при полностью разрушенном TOC’е. К ним, в частности, относятся некоторые модели “писцов” от MSI. Обладателям этих приводов незачем развинчивать свой CD-ROM – сбойный диск он прочтет и так.

Также при восстановлении многосессионных дисков можно попробовать просто зачернить вводную область диска черным маркером, – содержимое первой сессии при этом окажется утраченным, но вот все последующие сессии большинство приводов прочтут на ура. Напоминаю, что вводная область диска выглядит как блестящее кольцо, расположенное вокруг внутренней кромки диска.

Диск опознается приводом, но не опознается операционной системой

Вы вставляете диск в привод. Привод раскручивает диск, зажигает индикатор DISK IN (если он есть), однако попытка просмотра содержимого диска штатными средствами операционной системы приводит к сообщению о той или иной ошибке. Сканирование поверхности диска утилитой Ahead Nero CD Speed (или любой другой утилитой аналогичного назначения) выявляет один или несколько разрушенных (damaged) секторов.

Это явный симптом повреждения файловой системы, а точнее – ее корневого каталога. Если это произошло – не хватайтесь за сердце. Восстановление коревого каталога лазерных дисков, в отличие от винчестеров и дискет, не представляет большой проблемы. Подавляющее большинство лазерных дисков содержат не одну, а сразу две файловых системы, дублирующих друг друга – ISO 9660 и Joliet (таковыми являются все диски, выпущенные после 1995 года). Согласитесь, одновременное разрушение сразу двух корневых каталогов – событие крайне маловероятное. К тому же, в силу отсутствия фрагментации, вложенные подкаталоги не разбросаны по всей поверхности лазерного диска, а сосредоточены в одном месте, благодаря чему даже при полностью разрушенном корневом каталоге их достаточно легко восстановить. Наконец, каждая последующая сессия многосессионого диска включает в себя содержимое файловых систем всех предыдущих сессий (исключая, разумеется, удаленные файлы). А потому, при смерти файловой системы последней сессии мы без труда можем спасти содержимое всех остальных.

К сожалению, штатные средства Windows не предоставляют возможности выборочного монтирования ни предпочтительной файловой системы, ни предпочтительной сессии, принудительно подсаживая нас на корневой каталог Джульеты последней сессии диска. Самое простое, что можно сделать – попробовать прочитать диск под голой MS-DOS с установленным драйвером MSCDEX, работающим исключительно с ISO 9660 и игнорирующим существование Joliet. Как вариант, вы можете воспользоваться утилитой ISO 9660.dir, разработанной автором специально для работы с порушенными файловыми системами и восстанавливающей все, что только можно восстановить.

Естественно, в силу того, что максимальная длина файловых идентификаторов в системе ISO 9660 составляет всего лишь 11 символов, длинные файловые имена оказываются необратимо искажены, однако, согласитесь, это все же лучше чем совсем ничего.

При вставке диска в привод компьютер зависает

Вы вставляете диск в привод, привод раскручивает диск, интенсивно мигая индикатором активности, и: зависает, зачастую завешивая вместе с собой и операционную систему. В легких случаях положение спасает EJECT, в тяжелых – RESET.

Такое поведение характерно для защищенных дисков, защита которых основана на искаженном TOC’e. Большинство приводов к искаженному TOC’у относятся довольно лояльно (хотя это смотря еще что искажать), но встречаются и такие, которые при этом просто виснут. Если прочесть защищенный диск все же необходимо – попробуйте сменить привод.

Другой возможный вариант – зацикленная файловая система. При “прожиге” CD-R/CD-RW дисков кривым софтом такое часто случается. Удерживая SHIFT во время загрузки диска, запретите операционной системе читать его содержимое (или же просто временно отключите автозапуск) и посредством той же утилиты ISO 9660.dir вытяните из диска все, что только с него можно вытянуть.

Диск читается с ошибками

Если несмотря на все ухищрения типа снижения скорости или очистки поверхности диск все равно читается с ошибками и сбойные сектора приходятся как раз на область, занятную ценнейшими файлами, то дело – труба. Но все же шансы успешного восстановления данных есть, пускай и небольшие.

Прежде всего: ошибка ошибке рознь. Редко бывает так, чтобы сектор не читался весь целиком. Как правило, речь идет об искажении одного или нескольких принадлежащих ему байт. Причем корректирующая способность избыточных кодов такова, что до 392 сбойных байт исправляется уже в декодере первого уровня (CIRC-декодере). Еще до 86 ошибок способны исправлять P-коды и до 52 ошибок – Q-коды. Т. е. при наиболее благоприятном распределении ошибок удается восстановить вплоть до 530 ошибок или до ~25% общей емкости сектора. Лишь чудовищная ненадежность оптических носителей приводит к тому, что даже такая колоссальная избыточность данных иной раз не в силах противостоять сбоям.

В зависимости от установочных параметров, накопитель, обнаружив неустранимый сбой, либо отдает сектор в том виде, в котором его удалось прочесть, либо же просто рапортует об ошибке, оставляя содержимое выходного буфера в неопределенном состоянии. Идея восстановления состоит в том, чтобы заставить привод выдавать все, что он только способен прочесть. Конечно, искаженные байты уже не вернуть назад, однако многие форматы файлов вполне лояльно относятся к небольшим разрушениям. Музыка в формате mp3/wma, видеофильмы, графические изображения – все они будут вполне нормально воспроизводиться: только непосредственно на месте самого искажения возникнет щелчок той или иной громкости или мелькнет “артефакт”. С архивами ситуация обстоит значительно хуже, но в подавляющем большинстве случаев вы потеряете всего один-единственный файл, а все остальное содержимое архива распакуется нормально (кстати, некоторые архиваторы, такие например, как RAR поддерживают собственные корректирующие коды, позволяющие при минимальной избыточности восстанавливать “битые” архивы).

“Постойте! – возразят мне иные читатели. – Как же было дело! Пробовали мы восстанавливать не читающиеся диски теми или иными утилитами. Ну и что? “Вылеченный” mpg или avi система наотрез отказалась считать видео-файлом! ” “Так все дело в том, – резонно возражу я, – что эти самые утилиты просто выкидывали все сектора, которые они не могли прочесть, в результате чего размер файла, а значит, и относительные смещения всех его структур изменились! Неудивительно, что после такой кастрации он перестал воспроизводиться!”

Воспользуйтесь любым копировщиком защищенных дисков, предоставляющим выборочное управление режимом обработки ошибок и выберите режим 24h (максимально возможная коррекция ошибок без прерывания передачи данных в случае невозможности их восстановления). Среди прочих утилит для этой цели подойдет тот же cd_raw_read, разработанный автором. Как альтернативный вариант вы можете использовать Alcohol 120% и/или Clone CD.

Спрашиваете: а по каким причинам сектор может перестать читаться? Прежде всего это глубокие и широкие радиальные царапины со стороны верхней части. Преодолев тонкий барьер защитного лакового слоя царапины “выедают” непосредственно сам отражающий материал, а вместе с ним – и полезные данные.

Немногочисленные узкие царапины, в общем-то, не опасны – содержимое сектора размазано вдоль спиральной дорожки и потому выпадения нескольких байт легко компенсируются за счет избыточности. Правда, тут есть одно “но”. Откуда приводу знать сколько именно “питов” и “лендов” было пропущено? Поскольку “питы” и “ленды” напрямую не соответствуют двоичному нулю и единице, и единица кодируется переходом от “пита” к “ленду” или наоборот, а нуль – отсутствуем переходов на данном участке, становится понятно, что пропадание нечетного числа “питов”/”лентов” как бы переворачивает весь хвост фрейма с ног на голову, т. е., другими словами, – его гробит. Отсюда: даже одна-единственная царапина способна породить целый каскад ошибок, неустранимых штатными корректирующими кодами, но, в принципе, поддающихся ремонту вручную. Ну, не то, чтобы совсем вручную, – необходимая для этой цели утилита уже написана автором и сейчас проходит стадию альфа-тестирования, на ура читая те диски, которые не читались нормальным путем. Не исключено, что к моменту выхода данной статьи она перейдет в стадию бета-тестирования и станет бесплатно доступна всем желающим. Впрочем, поскольку длина одного фрейма составляет всего 24 байта, разрушение нескольких подряд идущих фреймов может быть реконструировано и штатными корректирующими кодами, и к помощи моей утилиты приходится прибегать лишь на сильно поцарапанных дисках.

Широкие царапины – другое дело. Мало того, что они “съедают” несколько фреймов целиком, так еще и сбивают оптическую головку с дорожки. Попав в образованную царапиной дыру, головка совершенно дезориентируются (ей становится попросту не на что опираться!) и “вылетает” в одну из соседних дорожек. Умные приводы автоматически распознают такую ситуацию и позиционируют головку на нужное место. Приводы поглупее (коих, кстати, подавляющее большинство) самоуверенно продолжают чтение, как ни в чем не бывало. В результате, голова одного сектора скрещивается с хвостом другого и: естественно, при попытке восстановления такого сектора штатными корректирующими кодами ничего, кроме мусора, не получается, и привод уныло диагностирует неисправимую ошибку. Выход – читать такой сектор до тех пор, пока головка не попадет на ту же самую дорожку, с которой начиналось чтение сектора. Количество попыток чтения при этом должно быть достаточно велико (от 100 и больше). Ведь с точки зрения вероятности отклониться от спиральной дорожки намного проще, чем удержаться на ней!

Концентрические царапины – самый деструктивный тип разрушений, который только может быть. Размазывание информации вдоль спиральной дорожки теперь не в силах противостоять сбою, поскольку искажение затрагивает весь сектор целиком (радиальные царапины, напротив, искажают лишь небольшую часть сектора). К тому же концентрические царапины сбивают систему слежения, поскольку следящие лазерные лучи слегка расфокусированы и потому оказываются весьма чувствительны к подобным дефектам поверхности.

Мой блог находят по следующим фразам

• советы по оптимизации старых компьютеров
• протокол ospf
• powershell закрытие окна после выполнения
• коммутация каналов и пакетов
• am3 установить hyper tx3
• изменить ключ продукта windows 7

Тем не менее проблема выбора процессорного кулера все так же актуальна. Правда, сегодня к охлаждению предъявляются несколько другие требования. Если раньше от кулера требовалось лишь достаточно эффективно охлаждать процессор и при этом не очень громко шуметь (хотя любителей тишины хватало и тогда), то сегодня мы хотим, чтобы вентилятора не было слышно вообще, но задачу обеспечения достаточно эффективного теплоотвода отменять, конечно же, не собираемся. К счастью, в этом плане, как уже было сказано выше, производителям кулеров подыграли разработчики процессоров.

Обозревая обилие предлагаемых сегодня решений, в очередной раз осознаешь, что технический прогресс на месте не стоит. Если ранее решения на тепловых трубках были доступны только в виде монструозных конструкций, продаваемых по цене, близкой или превышающей стоимость бюджетных процессоров, то сегодня на рынке появился ряд решений, пусть немного менее эффективных, но куда более доступных по стоимости.

Среди серой массы недорогих охладителей в наших краях всегда были популярны кулеры производства компании GlacialTech. Несмотря на “молодость” производителя – компания была основана в 2001 году – ее продукты снискали признание пользователей за отличную эффективность охлаждения при невысоком уровне шума и весьма демократичной цене. По крайней мере, автор хорошо помнит, как сменив в 2003 году кулер одного из весьма популярных в те времена производителей со страшно воющим вентилятором на одну из моделей GlacialTech (маркировку уже и не припомню), с удивлением отметил воцарившуюся в системном блоке тишину и с еще большим удивлением – снизившуюся на 10 ‘C (!) рабочую температуру процессора AMD Athlon XP. То, что компания научилась делать хорошие и недорогие охладители классической конструкции, было ясно уже тогда. Но как у производителя обстоят дела с популярными сегодня конструкциями на основе тепловых трубок, сейчас и разберемся.

Технические характеристики

Современный модельный ряд серийных кулеров GlacialTech, предназначенных для охлаждения центральных процессоров, по-прежнему в основной своей массе состоит из классического вида изделий с литым силуминовым радиатором и горизонтально расположенным вентилятором. Среди них выделяется лишь пара моделей на базе тепловых трубок, маркируемых Igloo 5610 и 5710.
Igloo 5610 и Igloo 5710 Silent

Данные кулеры выпускаются в двух исполнениях, обозначаемых Silent и PWM. Взглянув на обозначения, нетрудно догадаться, что первые относятся к так называемой тихой серии и оснащаются вентиляторами со сниженной частотой вращения. На кулеры с обозначением PWM устанавливаются вентиляторы с четырехконтактным подключением электродвигателя, что позволяет материнским платам с реализованной технологией PWM динамически управлять оборотами крыльчатки в зависимости от температуры процессора. Соответственно, если эффективность моделей с индексом Silent в угоду тишине всегда немного “придушена”, то PWM-модели, оставаясь тихими (даже более тихими, чем версии Silent) на простаивающем процессоре, при росте нагрузки могут полностью раскрыть свой потенциал. Ниже приведены технические характеристики рассматриваемых моделей, ознакомившись с которыми, мы можем приступать к их детальному рассмотрению.

Модель

Igloo 5610

Igloo 5710
Silent

PWM

Silent

PWM
Габаритные размеры радиатора, мм

99х66х110

93х102х135
Габаритные размеры вентилятора, мм

80х80х25

92х92х25
Скорость вращения вентилятора, об/мин

1800

800-3200

1600

800-2600
Воздушный поток, CFM (куб. футов в минуту)

30.8

51.3(MAX)

35.8

51.6(MAX)
Уровень шума

19

34 (MAX)

19

34 (MAX)
[color=red]Тип подшипников[/color]

1 шарикоподшипник +1 подшипник скольжения

1 шарикоподшипник +1 подшипник скольжения
Время наработки на отказ

40 000 часов

40 000 часов
Материал радиатора

Алюминий + медь

Алюминий
Термоинтерфейс в комплекте

Есть, нанесен на подошву радиатора

Есть, нанесен на подошву радиатора
Поддерживаемые процессорные разъемы

Intel LGA775

Intel LGA775, AMD Socket 754 / 940 / 939, AM2
Масса, г

373

485

Кулеры обладают схожими характеристиками, и все отличия сводятся, во-первых, к тому, что Igloo 5710 просто-напросто больше, чем Igloo 5610, во-вторых, к тому, что первый поддерживает все современные процессорные разъемы, в то время как второй может быть установлен только на Intel LGA775.

Перед покупателем кулер предстает в соразмерной собственным габаритам коробке с глянцевым оформлением.

Фотография изделия на лицевой стороне хотя и маловата, но дает достаточно ясное представление о содержимом. На обратной стороне бокса содержатся таблицы со списком поддерживаемых процессоров, количеством оборотов в минуту, совершаемых крыльчаткой вентилятора, и заявленным уровнем шума. Заглянув в упаковку, внутри, помимо самого кулера, мы можем найти упорную пластину на обратную сторону материнской платы и краткое руководство по установке на английском языке.

Термопасты в комплекте нет – она предварительно нанесена на подошву радиатора, поэтому, установив кулер единожды, перед последующей переустановкой необходимо будет поискать подходящий термоинтерфейс.

Конструкция кулера GlacialTech Igloo 5610 относится к так называемому башенному типу, то есть высота радиатора значительно превышает длину и ширину, а воздушный поток вентилятора ориентирован перпендикулярно поверхности материнской платы.

Общеизвестный недостаток подобной конструкции – отсутствие обдува силовых элементов цепи питания процессора – полевых транзисторов (MOSFET). Данный недостаток перестает быть таковым лишь при наличии на материнской плате централизованной системы охлаждения, где на MOSFET установлены радиаторы соединенные с охладителем северного моста чипсета тепловыми трубками.

Например, на чипе северного моста использовавшейся для тестирования материнской платы ASUS P5Q-E установлен просто огромный медный радиатор с солидной площадью оребрения, сообщающийся с тоже не маленьким охладителем на MOSFET с помощью двух тепловых трубок.

Вентилятор GlacialTech Igloo 5610 расположен достаточно низко, поэтому, направив выходящий из него воздушный поток на радиатор северного моста, за температурный режим как данного чипа, так и MOSFET можно не беспокоиться. Даже в режиме разгона при максимальной нагрузке охладители не прогревались более чем до 51′С.

Радиатор Igloo 5610 целиком выполнен из алюминия. Основание состоит из тонкой алюминиевой пластины и небольшого оребренного теплового аккумулятора, между которыми зажаты две тепловые трубки.

Конечно, возможно, что они не просто зажаты, а еще и приварены, однако следы данного техпроцесса были обнаружены только на шве соединения пластины основания с тепловым аккумулятором.

Изгибаясь под прямым углом, концы трубок устремляются вверх, где на них напрессован ряд тонких алюминиевых пластин, связанных для жесткости стальным каркасом, используемым также и для крепления вентилятора.

Вентилятор применяется 80-миллиметровый, с типом опоры оси крыльчатки 1B1S. За загадочной маркировкой скрывается пара обычных подшипников – один качения, другой скольжения (1 Ball, 1 Sleeve).

Поскольку в конструкции крепления кулера к материнской плате используется устанавливаемая с обратной стороны пластина для монтажа новинки в купленный ранее компьютер, плату придется снимать. Это и есть единственный недостаток схемы крепежа. В остальном все удобно и достаточно надежно. Из инструмента для инсталляции GlacialTech Igloo 5610 потребуется лишь отвертка.  

Мой блог находят по следующим фразам

• перенос данных safari на другой компьютер
• java как серверный язык
• кряк для Windows 7
• kak vostanovit windows 7
• DNS. Необходимость возникновения. Основные функции. Принцип работы.
• как узнать\' характеристики компьютера

Источник: systemadmins.ru

Мой блог находят по следующим фразам

• формат заголовка IPv6
• выставить права на сетевой каталог
• линия производству вентиляторов для серверов
• создание исполняемых файлов с правами админа
• Не удалось запросить элемент реестра DllName для
• Не удалось запросить элемент реестра DllName для

1. УСТРОЙСТВО НЕДОСТУПНО ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ   При этом диск загружается нормально – транспортный механизм исправен. Прежде всего проверяют подсоединение к дисководу CD-ROM внешних разъемов для исключения влияния плохих контактов. Затем, если возможно, меняют его подключение, т. е. меняют порт на системной плате (IDE0 или IDE1). Можно также попробовать подключить устройство к специальному разъему IDE на звуковой карте. Наконец проверяют правильность установки переключателя MASTER-SLAVE. В случае, если устройство имеет SCSI интерфейс, следует сменить его адрес.   Есливсе это не привело к положительному результату, вскрывают устройство иубеждаются в надежности паяных соединений информационного разъема,соединителя питания и переключателя активности (адреса) устройства.Затем проверяют, вращается ли вал приводного электродвигателя вместе сдиском. Если он не вращается, проверяют исправность двигателя.Отсоединив оба его провода от печатной платы, подают на них от внешнегоисточника постоянное напряжение 5 В в соответствии с расцветкойпроводов (“+” – красный, “-” – черный). Вращение вала двигателясвидетельствует о том, что неисправность следует искать в цепяхуправления им. Какая из микросхем (на печатной плате их всего две илитри) управляет электродвигателем, определяют по идущим к ней печатнымпроводникам, к которым припаяны провода от двигателя. Кроме того,несколько выводов этой микросхемы (чаще всего два-три средних)соединены с шиной общего провода (фото 1)
Далее измеряют напряжение на выводах питания микросхемы управления, а также температуру ее корпуса (она должна быть не выше 35…40° С). Потемнение печатной платы под микросхемой и элементами, расположенными рядом с ней, указывает на высокую рабочую температуру этих деталей, что требует их проверки. Если выявить неисправный элемент не удалось, следует в первую очередь заменить микросхему. В корпусе приводного электродвигателя может быть размещен стабилизатор частоты вращения (к двигателю подведено четыре и более проводов). В данном случае прежде всего заменяют микросхему стабилизатора. Если же это невозможно (нет доступа, залита компаундом), следует заменить узел двигателя целиком.

2. ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИСКА НЕ РАБОТАЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ МЕХАНИЗМ

При такой неисправности необходимо убедиться, поступает ли напряжение с входного соединителя привода CD-ROM к его электронным элементам. Затем в соответствии с приведенным выше алгоритмом проверяют исправность кнопки, электродвигателя транспортного механизма и микросхемы управления им. В некоторых устройствах нужно также убедиться в целостности резинового пассика, передающего вращение от электродвигателя к рабочему зубчатому колесу транспортного механизма (на фото 2).

3. ПРИВОД CD-ROM РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО, А ИНФОРМАЦИЯ ЧИТАЕТСЯ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ОШИБОК
  
В подобном случае на вскрытом устройстве вначале проверяют, появляется ли свечение лазера (красного цвета) на 2…10 с при установке транспортного механизма в рабочее положение. Свечение можно заметить только под определенным углом зрения в затемненном помещении (ни в коем случае нельзя заглядывать в его объектив – это опасно для глаз!). Каретка с лазером в этот момент должна переместиться вперед-назад, а приводной электродвигатель – включиться на короткое время. Убедившись, что все работает нормально, приподнимают верхний фиксатор диска и вручную выводят транспортный механизм в положение установки CD-ROM, открывая тем самым доступ к линзе лазера (фото 3). Мягкой кисточкой осторожно очищают линзу от пыли. Делать это надо с большой аккуратностью, чтобы не повредить подвеску лазера.

Далеепередвижением транспортного механизма или его разборкой освобождаютпосадочное место лазерного диска на приводном двигателе (приводномзубчатом колесе). После этого спиртом очищают от пыли вначалепосадочный диск (резиновое кольцо – фото 2), а затем – верхнееприжимное кольцо (если, конечно, оно есть). В завершение очищают отпыли всю остальную механическую часть устройства, проверяют движениекаретки лазера и при необходимости смазывают техническим вазелином еенаправляющую.

4. ПРИ ВРАЩЕНИИ CD-ROM ЗАДЕВАЕТ ЭЛЕМЕНТЫ ДИСКОВОДА

Проверяют крепление приводного электродвигателя или посадочного диска. Если оно ослабло или имеет большой люфт (крен), дефект следует устранить.

По статистике неисправности электродвигателей, микросхем управленияими, а также загрязнение привода диска и линзы лазера составляют более50 % всех отказов устройств CD-ROM. Следует отметить, что рекомендациипо устранению неисправностей, приведенные в п. 1-3, справедливы и длязаписывающих устройств CD-ROM. Алгоритмы поиска и устранениянеисправностей лазера, приводного механизма его каретки, устройствауправления и узла сопряжения с внешним интерфейсом здесь нерассматриваются, так как требуют специальных навыков в каждомконкретном случае. Повышенный шум или гудение, издаваемые приводом приработе с отдельными лазерными дисками (характерно для устройств свысокими скоростями чтения), не являются неисправностью, для некоторыхтипов устройств CD-ROM это – штатный режим. В заключение – несколькополезных советов. Чтобы привод CDROM служил долго и надежно, необходимопридерживаться некоторых правил:
– по-возможности приобретайте лицензионные CD-ROM.
Если же куплен “пиратский” диск, обязательно проверьте его на коробление, отсутствие зазубрин по периметру и т. д.;
– не реже одного раза в год очищайте устройство от пыли, как описано выше;
– не допускайте запыления и загрязнения лазерных дисков и при необходимости очищайте их батистовой тканью, смоченной спиртом;
– не применяйте так называемые чистящие диски для устройств CD-ROM.

ПАЯЛЬНИК (cxem.net)  

Мой блог находят по следующим фразам

• обнаружение ошибок сети
• Уровни протоколов и модели их обслуживания
• активация windows 7 ключ
• как посмотреть компоненты компьютера windows 7
• как изменить ключ в windows 7
• java socket пример

Мой блог находят по следующим фразам

• доменная политика в windows 7
• итеративный запрос днс
• разъем AXT SW на материнской плате
• тонкая настройка windows 7
• wsus offline описание
• демультиплексирование